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Explorez Phu Quoc à travers une sélection d’idées d’activités et de visites proposée par Generation Voyage pour enrichir votre séjour. Que votre voyage soit en famille, en couple ou le temps d’un week-end, découvrez des sorties incontournables autour des plages, de la nature luxuriante et des villages locaux pour vivre pleinement l’esprit du Vietnam insulaire.
La prison de Phu Quoc, surnommée Coconut Tree Prison, témoigne des heures sombres de la guerre du Vietnam. Plus de 40 000 prisonniers vietcong y furent détenus dans des conditions effroyables, dans des cages que l’on appelle encore « les tigres ». Les reconstitutions et les photos d’époque vous plongent dans un pan méconnu de notre histoire, celui qui explique pourquoi tant de familles de l’île portent encore les cicatrices de cette période. Pour approfondir l’histoire de la prison de Phu Quoc, certains visiteurs se documentent avant même d’arriver sur l’île. Ce lieu, à dix kilomètres au sud de Duong Dong, fait partie intégrante de l’identité de Phu Quoc.
Les anciens vous diront que visiter cette prison permet de comprendre la résilience de notre peuple. On y voit les instruments de torture, les mannequins grandeur nature et les témoignages filmés de survivants (arrivez tôt le matin pour éviter les groupes et ressentir pleinement la charge émotionnelle du lieu).
Ham Ninh, sur la côte est, est le village où bat le cœur de la tradition maritime de Phu Quoc. Ses maisons sur pilotis plongent directement dans une eau peu profonde où nos pêcheurs relèvent leurs casiers depuis des générations. Le crabe bleu Ghẹ de Ham Ninh est notre fierté gastronomique absolue : sa chair fondante et sucrée n’a rien à voir avec ce qu’on trouve ailleurs. Les restaurants familiaux le préparent grillé au sel, au tamarin ou en soupe, selon des recettes transmises de mère en fille.
Le village lui-même mérite qu’on s’y attarde bien au-delà du repas. Les enfants plongent depuis les pontons, les femmes réparent les filets, et vous pourrez observer la fabrication artisanale des nasses en bambou (venez en fin d’après-midi quand les barques rentrent, c’est le moment le plus vivant et authentique).
Le poivre de Phu Quoc possède une AOP, distinction rare pour une épice asiatique. Nos plantations familiales, notamment vers Khu Tuong ou Suoi Da, cultivent ces lianes grimpantes qui produisent les grains les plus aromatiques du Vietnam. La terre rouge volcanique et le climat spécifique de l’île donnent à notre poivre ce goût unique, légèrement fruité et d’une puissance incomparable. Marcher entre les rangées de poivriers, c’est être enveloppé d’un parfum capiteux que vous ne retrouverez nulle part ailleurs.
Les producteurs vous expliquent volontiers la différence entre poivre vert, noir, blanc et rouge, tous issus de la même plante mais traités différemment. Les anciens de la région disent qu’un grain de poivre de Phu Quoc vaut trois grains d’ailleurs (profitez-en pour acheter directement à la source, le prix est trois fois moins élevé qu’en boutique touristique).
La pêche nocturne aux calamars depuis An Thoi est une tradition millénaire à Phu Quoc. Vous embarquez sur une barque traditionnelle équipée de lampes vertes qui, une fois la nuit tombée, attirent les calamars vers la surface. Le ballet silencieux des pêcheurs qui lancent leurs lignes, le clapotis de l’eau et les lumières qui dansent sur les vagues créent une atmosphère hors du temps. Vous ramenez votre prise et la grillez directement à bord, fraîcheur absolue garantie.
Les vieux pêcheurs racontent que leurs pères pêchaient déjà ainsi avant même la guerre, avec des lampes à huile. Cette activité vous connecte à l’âme maritime de l’île mieux qu’aucune excursion organisée (prévoyez un coupe-vent, la brise marine rafraîchit vite une fois au large).
Phu Quoc fabrique le meilleur nuoc-mam du Vietnam depuis plus de deux siècles. Les fabriques familiales comme Hung Thanh ou Khai Hoan alignent d’immenses jarres en bois où fermentent les anchois pendant douze à dix-huit mois. L’odeur est puissante, enivrante pour certains, insupportable pour d’autres, mais elle fait partie de notre ADN insulaire. Le processus n’a pas changé : poisson frais, sel de mer de Phu Quoc, patience et savoir-faire transmis sur quatre ou cinq générations.
La dégustation révèle des nuances insoupçonnées, du nuoc-mam premier jet ambré et délicat aux versions plus corsées. Les maîtres artisans expliquent comment reconnaître la qualité à la couleur et à la transparence (évitez absolument d’ouvrir une bouteille dans votre valise, l’odeur imprégnera tous vos vêtements pour des semaines).
Le parc national couvre plus de la moitié de Phu Quoc et abrite une biodiversité exceptionnelle. L’ascension du mont Chua, notre point culminant à 603 mètres, traverse une jungle primaire où vivent des macaques à longue queue, des calaos et même le langur argenté, primate endémique et menacé. Le sentier n’est pas balisé comme dans les parcs occidentaux, il faut parfois s’aider des racines et accepter de marcher dans la boue, mais c’est précisément ce qui rend l’expérience authentique et préservée.
On dit que seuls ceux qui transpirent vraiment méritent de voir la canopée intacte. Au sommet, la vue embrasse toute l’île et par temps clair, on distingue le Cambodge (partez à l’aube pour éviter la chaleur écrasante de midi, et prévoyez trois litres d’eau par personne minimum).
Phu Quoc est réputée internationalement pour ses perles d’eau de mer, cultivées depuis les années 1990 dans les eaux limpides du sud de l’île. Les fermes comme Ngoc Hien vous ouvrent leurs installations où des milliers d’huîtres perlières grandissent dans des paniers suspendus. Le processus de nucléation, où l’on insère délicatement un noyau dans l’huître, demande une dextérité incroyable que seules quelques mains expertes maîtrisent parfaitement.
Vous pouvez assister à l’ouverture d’une huître et découvrir si elle contient une perle, moment toujours magique même pour nous qui l’avons vu cent fois. Les nuances varient du blanc au rose doré selon les conditions marines (les prix d’achat direct sont imbattables, mais vérifiez l’authenticité en demandant le certificat d’origine).
Le temple Dinh Cau, perché sur son rocher face aux vagues, protège depuis des générations nos pêcheurs qui viennent y prier avant de prendre la mer. Sa petite pagode rouge et son phare adjacent sont devenus le symbole de Phu Quoc, mais pour nous il s’agit avant tout d’un lieu spirituel vivant. On y honore Thien Hau, la déesse de la mer, avec des offrandes d’encens et de fruits, surtout lors des grandes tempêtes ou avant les sorties de pêche importantes.
L’escalier de pierre menant au sommet offre une vue magnifique sur le port de Duong Dong et le golfe de Thaïlande. Les soirs de pleine lune, des cérémonies rassemblent les familles de marins dans une ferveur touchante (venez au coucher du soleil, quand la lumière dorée embrase le rocher et que les fidèles allument les bâtons d’encens).
L’archipel d’An Thoi compte une quinzaine d’îlots dont certains restent totalement préservés. May Rut, Gam Ghi ou encore l’île des Tortues émergent d’eaux turquoise où le corail prolifère encore malgré la pression touristique. Une sortie en bateau traditionnel vous fait découvrir ces perles isolées, leurs plages de sable blanc désertes et leurs criques où l’eau est si transparente qu’on distingue les fonds à six mètres de profondeur.
Les pêcheurs d’An Thoi connaissent les meilleurs mouillages, ceux où les bancs de poissons-perroquets passent le matin et où les tortues remontent parfois respirer. C’est une Phu Quoc encore secrète, loin des complexes bétonnés (partez tôt pour profiter de la mer d’huile et négociez directement avec les pêcheurs au port, vous paierez moitié prix des tours organisés).
Bai Thom, tout au nord de l’île, reste l’une des plages les plus sauvages et préservées de Phu Quoc. Accessible par une piste de latérite qui traverse cocoteraies et villages, elle accueille essentiellement des locaux venus pique-niquer le week-end. Son sable doré s’étend sur des kilomètres sans un seul hôtel, juste quelques barques de pêcheurs tirées sur le rivage et des filets qui sèchent au vent. Le lever de soleil y est spectaculaire, l’astre jaillissant directement de la mer de Chine orientale.
On venait y ramasser des coquillages dans les années 60, et étonnamment, on peut encore le faire aujourd’hui. C’est la vraie Phu Quoc, celle d’avant le boom touristique (la route est cahoteuse, prévoyez une bonne heure depuis Duong Dong, mais la récompense vaut chaque secousse).
Le marché nocturne de Duong Dong s’anime chaque soir dans un joyeux chaos de fumées, d’odeurs et de conversations. On y vient autant pour manger que pour observer la vie locale dans toute son authenticité. Les étals proposent huîtres grillées au beurre d’ail, brochettes de poisson-chat du Mékong, crêpes bánh xèo croustillantes et la fameuse soupe bun ken, spécialité locale à base de vermicelles et de méduses que vous ne trouverez nulle part ailleurs au Vietnam.
Entre deux bouchées, vous croisez des familles attablées sur des tabourets en plastique, des vendeurs qui alpaguent gentiment les passants et toujours une mamie qui prépare des rouleaux de printemps avec une dextérité fascinante. C’est bruyant, parfois bordélique, mais tellement vivant (arrivez vers 19h quand tout commence à frémir, et gardez de la place pour goûter plusieurs stands).
Les mangroves de Phu Quoc, notamment vers Rach Vem et Ganh Dau, forment un écosystème fascinant où racines échasses, crabes violonistes et oiseaux migrateurs cohabitent. Glisser en kayak entre ces palétuviers millénaires, c’est pénétrer dans une cathédrale végétale où règne un silence à peine troublé par le clapotis de la pagaie. Les racines aériennes dessinent des sculptures naturelles hallucinantes, et à marée basse, tout un monde de mollusques et crustacés se révèle.
Les pêcheurs traditionnels utilisent ces mangroves comme nurserie naturelle pour les crevettes et les poissons juvéniles, système ancestral d’aquaculture durable. On y observe aussi des martins-pêcheurs et, avec de la chance, des pythons réticulés endormis sur les branches (privilégiez le matin quand l’eau est calme et que la lumière rasante sublime les reflets verts, les sorties se réservent chez les guesthouses de Ganh Dau).
Ganh Dau, à l’extrême nord-ouest, marque la frontière maritime avec le Cambodge que l’on aperçoit distinctement par temps clair. Ce village abrite une importante communauté khmère installée depuis des siècles, bien avant que l’île ne devienne définitivement vietnamienne. Le temple khmer coloré, avec ses naga sculptés et ses moines en robe safran, rappelle cette histoire complexe où Phu Quoc changea plusieurs fois de mains entre Siam, Cambodge et Vietnam, un destin insulaire qui contraste avec les grandes métropoles comme Calgary.
Les maisons sur pilotis typiquement cambodgiennes, la langue khmère parlée entre voisins et les spécialités culinaires distinctes créent une atmosphère unique sur l’île. C’est un Phu Quoc multiculturel que peu de visiteurs prennent le temps de découvrir (les pensions familiales khmères proposent une cuisine différente de celle du reste de l’île, à base de citronnelle et de lait de coco).
Le nhum, oursin violet de Phu Quoc, se pêche à marée basse dans les zones rocheuses du nord de l’île. Sa chair crémeuse et iodée, d’un orange éclatant, se déguste crue avec un filet de citron vert et du poivre de Phu Quoc, directement au bord de l’eau dans les gargotes improvisées. Cette spécialité, inconnue des circuits touristiques classiques, est pourtant ce que nous mangeons entre amis les week-ends, accompagnée de bière locale bien fraîche.
Les pêcheurs vous ouvrent les oursins devant vous et extraient la précieuse chair avec un savoir-faire millimétrique. Le goût concentre toute l’essence de la mer dans une explosion de saveurs puissantes (la saison s’étend de mars à septembre, et les meilleurs spots se trouvent vers Bai Thom et Ganh Dau, demandez aux locaux plutôt que de chercher dans les guides).